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欧洲这边的菜市场也就是这么回事儿，一年四季没啥大变化。菜也不是不好，只是看着总是这么老实巴交的几样。无非土豆，胡萝卜，洋葱，辣椒，西红柿，西蓝花，卷心菜这些。吃着踏实，却少了点鲜灵气儿。
可到了春天就有些变化了，小水萝卜红得透亮，嫩菠菜绿得招眼，新鲜野韭菜带着一股清气，连空气里都像多了几分鲜。尤其是一把把芦笋，细长挺拔，水灵灵站在那里，有白的，有绿的，看着就让人心动。
西欧人到了这个时候，满脑子都是芦笋。白芦笋最畅销，餐馆里专门为它写黑板菜单，超市里也给它腾出最显眼的位置，像迎接什么贵客似的。可我偏偏更喜欢绿芦笋。
绿芦笋有一股鲜活劲儿，有点儿像儿时竹林里的春笋。咬下去脆生生的，带一点草木清香，像把春天嚼进了嘴里。这样的菜，其实不用费心折腾，稍微一做，就鲜得很。
看见市场新上的绿芦笋，嫩得惹人爱，顺手买了一把回家，分了两顿吃。
头一天，做得简单些，就假装西餐了。
芦笋焯一下水，断生就捞出来，绿颜色一下就更亮了。再煎几块土豆，慢慢煎到两面焦黄，外头脆香，里头软糯。给媳妇儿慢烹上几只大虾，这一盘便清鲜雅致；给自己切几块图林根香肠，煎的焦香，特意切的厚实，吃起来自然就是痛快。最后切些蒜末，用热油一激，再兑一点生抽，往芦笋上一浇，香味“刺啦”一下就出来了。盘子里再点缀几颗拍完腌好的小水萝卜，大功告成！
剩下一半芦笋，第二天换个路数，加蘑菇和四川腊肉爆炒。
家里正好有块四川腊肉。切薄片，下锅一煸，锅里立刻就有了魂。蒜末、豆豉一下锅，香味轰地就起来了；再放蘑菇，添几片红椒配个颜色，最后把芦笋下锅，大火翻炒几下，断生就起锅。红红绿绿的真热闹！
就这么几盘菜，我和媳妇儿就讨论起《红楼梦》里的人物来。
这盘配大虾的，像贾元春。颜色清丽，气度雍容，摆在那里就有一股体面和贵气，不声不响，却镇得住场面。起名曰：慢烹地中海红虾佐蒜香德意志翠芦笋
图林根香肠这盘，气质立刻又变了，倒像史湘云。鲜亮爽利，眉眼开阔，带几分英气，也带几分“大口吃肉、大碗喝酒”的爽快劲儿。看着就叫人高兴，吃起来也痛快。这盘菜的名字是：香煎图灵根香肠配蒜香德意志翠芦笋
那一盘炒腊肉的芦笋刚一出锅，我心里就冒出一个人——凤辣子王熙凤。
这香气，太像她了。
还没见着菜，香味儿先冲进鼻子里；刚尝一口，鲜、香、咸、润，层层叠叠扑过来，热热闹闹，风风火火，像她一进荣国府，满屋子都跟着热起来。四川腊肉是她的泼辣，豆豉是她的机巧，蒜香是她那张利嘴，偏偏芦笋还留着一口春天的清气，像她精明泼辣里，又有几分让人讨厌不起来的鲜活。
起个啥名字呢？哈！就叫做——古法秘制伊比利亚黑猪肉爆炒德意志绿芦笋加口蘑。
吃着饭，我给媳妇儿和娃娃讲起小时候山里的春笋。
那时候住在江南矿山里。母亲有时打发我和小哥上山去砍柴，春天一到，山林就醒了，竹林下面一场春雨过去，泥土松软，新笋便一个个顶着湿润的黄泥，悄悄拱出地面。小兄弟两个，提着柴刀，背着柴楼，顺着弯弯山路往山上去。砍柴是正事，若在竹林边看见春笋冒头，便是意外之喜。蹲下身，小心扒开泥土，轻轻一掰，那一声响，现在想起来都觉得清脆。
几根嫩笋往柴篓里一塞，和柴火一起背回家，说累也不是很累，心里却是高兴的。因为到了晚上，餐桌上多半会多一盘春笋炒鸡蛋。
土灶膛里柴火烧得噼啪作响，锅里热油一滚，春笋切片，鸡蛋打散，下锅那么一炒，满屋子立刻都是清香气。没有啥佐料，不过一点盐，一点油，鲜味却挡也挡不住。笋是脆爽的，鸡蛋是香软的，嚼在嘴里，是山里的清气，是土地醒来春天的味道，也是灶台边的烟火气。
如今人在欧洲，吃的是新上市的绿芦笋；小时候在山里，吃的是刚从泥土里拔出来的春笋。一个长在地垄里，一个长在竹林下；一个配大虾火腿，一个炒鸡蛋炒腊肉。隔着山海，隔着几十年光阴，可入口那一缕鲜灵灵的春味，竟有些相通。
我爱吃这些菜，爱吃这些笋，吃的是春天，吃的是时令，吃的是草木初生那股鲜活气。吃到最后，嘴里的欧洲绿芦笋也好，记忆中柴篓里的嫩竹笋也罢；不管是眼前灶台上升起来的那腾腾热气，还是许多年前山路上的风，都在我心里打了一个旋儿，混做一堆。
这念头一起，这一把芦笋，就不止是一把芦笋了。它是柏林市场里和我家餐桌上的春，也是很多年前故乡山里的春。它们隔得很远，却都在舌尖上，轻轻碰了一下面。
