小时候在上海小住时，我的舅婆（舅妈的妈妈）逢初十五便会到玉佛寺上香，舅婆之所以坚持到玉佛寺上香，据她说是小时候得了病，她妈就带她去玉佛寺上香求佛，说是那里的菩萨很灵，我不记得她有没有带我去过，但自小我就知道有个玉佛寺很灵的。
玉佛寺之所以建在上海，是因了一段佛缘，它是先有玉佛，后才建起寺庙，跟青海西宁的塔尔寺有点差不多的意思，塔尔寺是先有塔，再建寺，故称“塔尔寺”。
玉佛寺的历史不如静安寺长，但它却有一段传奇故事。话说当年，普陀山僧人慧根法师发愿效仿玄奘西行，历经艰险，从普陀山出发，朝圣五台、峨眉，远赴印度礼佛。返程途经缅甸时，见当地美玉温润、匠艺精湛，便在华侨捐助与当地国王特许下，采整块美玉，精雕五尊释迦牟尼佛像。
清光绪八年（1882年），上海华界与租界交界处工地挖出一块刻满神秘符文的“离魂碑”，石碑出土后，就象打开了潘多拉盒，上海突发霍乱，疫情肆虐，死者无数，坊间皆传是石碑邪气外泄所致。此时正巧慧根法师携玉佛归国，船抵上海黄浦江时，怪事发生，载佛之船无论如何都无法启航。夜里，法师得一梦：“东海之滨，黄歇封地，佛当驻此”。他顿悟，上海乃佛缘驻足之地，加之瘟疫肆虐，佛要留此地替人消灾。法师亲自主持法事，将石碑重新深埋，并留下两尊玉佛常驻上海，以佛法与玉佛灵气镇压邪祟、护佑众生。说来也奇，此后疫情渐息，沪上百姓坚信玉佛有灵，虔诚供奉。加之信众恳切挽留，法师遂留下坐佛、卧佛各一尊，其余三尊送回普陀山。
最初，玉佛供奉在张华浜的简易茅蓬中，虽简陋却香火日盛。
因信徙众多，茅蓬太简陋，于佛不敬。1900年，在江湾建成首座寺院，定名“玉佛寺”，慧根法师任首任住持。后历经战乱，寺院两度迁址，1918年，可成法师于今安远路址重建，历时十年，1928年终成今日规模。百余年来，玉佛寺高僧辈出，在此弘法。
1983年玉佛寺被列为全国重点开放寺院。这里也是上海佛学院所在地。
玉佛寺为仿宋宫殿式建筑群，布局严谨对称，沿中轴线依次排开三进主殿，两侧配殿环绕，错落有致。
寺院大门进去就是天王殿，弥勒佛笑迎宾客，四大天王分列左右，威严持守，护法韦陀立于其后，金刚杵拄地，护持道场安宁。
大雄宝殿，重檐歇山顶，气势恢宏。殿内供奉三尊金身释迦牟尼佛，法相庄严，两侧二十诸天、十八罗汉神态各异，金碧辉煌，是寺院礼佛的核心所在。
寺院的镇寺之宝——玉佛坐像在玉佛楼。这尊由整块缅甸白玉雕琢而成的佛像高1.95米，结跏趺坐，左手禅定、右手触地，眉目慈悲，温润莹洁。袈裟边缘镶满翡翠、玛瑙等百颗宝石，在光影下流光溢彩，尽显庄严与华贵。
西侧为卧佛殿，供奉着两尊卧佛。小者为慧根法师自缅甸请回的原物，长约90厘米，玉质细腻，佛陀侧卧涅槃，神态安详；大者为1990年添奉，身长4米，两尊卧佛共述佛陀寂灭的慈悲意境。
寺内大雄宝殿前有一株百年古银杏，相传是建寺时所植，树身挺拔，枝叶繁茂。抗战时期，上海屡遭空袭，一枚炸弹曾落在寺院附近，冲击波震碎殿宇门窗，却唯独这株古树丝毫无损，纹丝不动。众僧与信众皆言，此树已通灵，得佛法加持，护持寺院安然度过战火。如今古树枝繁叶茂，成为寺内一景，也见证着玉佛寺的风雨与安宁。
寺内庭院清静，石板小径曲径通幽，钟鼓楼对称而立，晨钟暮鼓，涤荡尘心。但有烦心之事，行走其间会不自觉放慢脚步。这里的宁静与庄严，让人心生敬畏。
百年来，玉佛寺的古物基本保存完好，这还得要归功于当时的住寺僧人。
文革时“破四旧”风潮席卷全国，佛祖虽神通广大也难保寺庙安宁，玉佛寺作为知名佛教寺院，虽未遭到毁灭性冲击，但也被卷入其中。
当时，玉佛寺仅剩下住持苇舫、监院真禅等5名出家人，他们坚守寺院，以糊纸盒度日，同时设法保护寺院设施与文物。在周恩来总理相关指令及上海市宗教局、普陀区相关部门的协助下，僧众采取了一系列保护措施：给寺院所有房间贴上上海市文物保管委员会的封条，用大字报、革命标语覆盖寺内匾额、梁柱上的佛教字样。组织人员乔装成红卫兵造反队，营造玉佛寺已被占领的假象，阻挡外来红卫兵闯入。
甚至将部分破旧佛像拿出，供红卫兵砸烂，宣泄情绪，从而保护核心佛像。
另外把镇寺之宝玉佛用木板、红纸包裹，正面贴上毛主席像及标语，同时将经藏、法器等文物分装成数十个箱子，转移至工厂仓库秘藏，未受丝毫损失。
相较于同期许多被严重破坏、僧众被迫还俗的寺院（如静安寺），玉佛寺因及时有效的保护措施，避免了毁灭性冲击，核心建筑、玉佛及各类文物得以完好留存，成为文革期间上海少数保存相对完整的寺院之一，也为后续恢复开放奠定了基础。
繁华深处，心安归处。玉佛寺没有深山古寺的偏远，却在上海最繁华的都市中心，守着一方净土。没有千年古刹的沧桑，却以百余年的历史、玉佛与动人传说，成为无数人心灵的归处。
信佛的人，如有疑难不如到玉佛寺试试？
玉佛寺免香花券，游人，信众可自由出入
